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箭弹的袭击。可是，尽管岩石滑落、洪水来袭、还被狗咬，但随着我们思索下一步该去哪儿或者我们如今身在何处，我们已经发现一种将每天的战争威胁从我们心中驱赶走的办法。
巴米扬位于阿富汗正中央，在群山的高处，到那里需要折回兴都库什。但这次我们选择了一条穿过一座山的没有铺柏油路面的土路，以避开沿主路蔓延的战火。我们慢慢地开了15个小时的车，在有一道道车辙的路上上下颠簸地驶到巴米扬山谷。感觉那天特别漫长，我们筋疲力尽，巴不得赶快休息。天黑后情形好些了，我们终于驶上一条路况较好的公路，驶近那座城镇。
汽车猛地向后一震停了下来，车上的人都惊醒了。一条蓝色塑料绳系在两边的木桩上，横亘在道路中央。这里被称为巴米扬入口，然而在我看来，一点儿也不像大门。
一个人从紧挨着木桩的一间土坯砌成的房子里冲出来。他的肩上扛着一把卡拉什尼科夫冲锋枪，他问我父亲我们要去什么地方。父亲解释说我们去巴米扬。他说，晚上这个时候不允许人从这里经过，我们必须把车停在河边某处，明早再回来通关。
父亲没有与他分辩。那人手里有枪。他顺着来的方向向后倒了几百米，然后把车停在河边一处平地上。母亲分给我们每人一些食物，都是哈姆扎家为我们准备的。
那天晚上夜色很美，但比塔什库尔干要凉爽一些。在干冷的空气中，天空就像一块缀有细小钻石浑然天成的丝绸一般。四周一片静谧，只有河水汩汩之声和几只夜晚出没的鸟儿叽叽的叫声，才为这种死寂增添了一丝生趣。我们在车座上互相挤靠着，以便取暖。尽管车里很拥挤，但历经数小时在路上颠簸，我觉得自己好像睡在柔软的床上。
第二天一早，我们在河边用野餐式的早饭来打发时间。毕竟，我们现在也算是游牧民了。不管什么时候只要想离开，拔腿就可以走。我们吃罢，将所有东西都收拾好，回到车里，我们再次驶向巴米扬。昨晚在“门”前挡住我们去路的那家伙，同他朋友们坐在那间土坯房子前面。他们都肩膀上扛着卡拉什尼科夫冲锋枪。
他们又拦住我们，父亲解释说我们是从喀布尔来的难民，想找个安全地方暂避一时。他们一声不吭，一件一件地翻着我们的行李，尽管我们随身带的东西不多。令我们宽慰的是，他们终于松开塑料绳，放行了。
父亲慢慢驾车驶向巴米扬的主要集市。这个城镇很小，充斥着木炭和马粪，混杂着藏红花、胡椒、小豆蔻，还有灰尘的气味。
他把车倒进一个封闭的停车区域。我们在巴米扬一条主要街道上来回溜达了一会儿，然后走进一间茶馆，准备在那里吃午饭。我们爬上缺了几个阶梯的竹梯，来到二楼。父亲先上去，接着是抱着“哭吧精”的母亲。小妹们往上爬颇费周折，我不得不帮她们，因为父母让我在后面照料她们。另一架竹梯通向三楼和四楼。这里没有合适的台阶。
茶馆很大，弥漫着烤羊肉串冒出的烟。房间一角有一台小电视机。烟雾缭绕，我几乎看不清电视画面。半米多高的平台上坐着几个男子，他们脱下的鞋就放在地上。他们面前摆放的盘子不论是盛满食物，或者仅有寥寥几片，都有苍蝇在上面飞来飞去。这些人有的吃着东西，有的边喝茶边看电视上播放的印度电影。数以百计的苍蝇成群结队地落在他们手上和脚上，在他们嘴边嗡嗡直叫。有的人居然打起呼噜来。
除了母亲，这里没有别的妇女；除了我的姐妹们，这里也没有其他女孩子了。那些嚼羊肉串的男人们停下来，半张着嘴盯着我们看。那些边喝茶边看电视的人，则将杯子放在地上，转过身坐着，以便更好地观察我们。母亲将头巾向上拉了拉，假装这里只有我父亲和她的孩子们。
所有男人脸上都像被犁过的地一样。深深的皱纹嵌进眼角和前额。他们不时地打量我们，大多默不作声，说话时也小声耳语。
他们都是哈扎拉人。记得祖父告诉过我，绝大多数哈扎拉人都生活在阿富汗中部。他说，他还是个懵懂少年时跟随他父亲和叔叔们四处漂泊，在积雪融化之际，赶着牲畜到巴米扬去寻找能让他们的牲畜整个夏天得以饱餐鲜美肥草的高山牧场。在那里，他们受到哈扎拉人热情的招待。毕竟，他们不是像我祖母家那样按季节周游整个国家的库车游牧民，他们每年夏天才赶着牲畜去寻找牧场。
他们用绵羊、山羊或者奶牛，与哈扎拉人交换放牧权以及在某地搭两个月帐篷的许可权。我希望哈扎拉人也能善待我们，尽管我们没有能与他们交换的牲畜，何况我们也不是真正的游牧民，不过是坐着一辆破旧的老爷车的现代游牧民而已。
贝拉尔曾经对我讲过关于巴米扬的好听的故事，他就是在那里出生的。他给我们家打工时，总是将所有的工钱都交给我祖父保管，过几个月他会要回去，然后全寄给他父母。祖父总拿这事逗他，告诉他应该趁年轻花点钱找个女人。
贝拉尔总说：“如果建一幢房子，很多人都能使用，可是女人只能由一个丈夫占有。一幢房子可比一个妻子有用得多。”
透过茶馆里袅袅的烟雾，我想看看贝拉尔是否也在那些人中间，但他不在。我真有点失望了。自打那天早晨在谷仓房顶上那一幕以来，我再也没见到他，也没有再听到他的消息。
我们要了烤肉串，这也是这里唯一供应的午餐。不但在巴米扬，在全阿富汗的餐馆里都是如此。墙上有一张照片，照的是近两千年前在巴米扬崖壁上雕刻的两尊巨大的佛像。令我非常奇怪的是，这两尊佛像都没有脸。
我们吃罢，父亲提议说我们去看看佛像和后面峭壁上挖出的崖洞。那里距离茶馆仅一小段路程。我们顺着竹梯爬下去，不敢下竹梯的小妹从我身边过去，由父亲带着下去。路上没有车辆，妹妹们和我在前面跑，我们边走边喊，感到一种这两年从未有过的自由和轻松。
我们走进那尊小一些的佛像，一下子全都安静下来。佛陀居高临下地俯瞰我们，我禁不住屏住呼吸。在课本上我见过一张这尊佛像的照片，但照片上他的视线是水平的。在这里，我觉得佛陀似乎能从山上飘然而下。一尊雕像竟然这么高我问自己。
以前我从未亲眼见过雕像，哪怕很小的也没见过。在伊斯兰世界，雕像是被禁止的，自从先知摩西定立第2条戒律以来一直这样。我们被告知，只有真主能造活物，并赋予它生命；人不该造雕像，并试图像真主那样。一种敬畏感在我毫无准备的情况下，占据了我的心。
祖父告诉我，他曾与他父亲爬到雕像顶上。那些雕像是用峭壁上质地较软的石头雕刻成的。他告诉我悬崖上的佛像后面都有岩洞，岩洞的墙上都有壁画。他说巴米扬曾经是个圣人云集的地方。
“在先知以撒耶稣和先知穆罕默德之前600余年，佛陀就生活在这个世界上了，愿他安息，在先知以撒之后630年，雕的那些佛像。如果你了解基督教和佛教的话，你就会更加尊重伊斯兰教。”
父亲发现有一个洞口，连着通向小佛像顶端的台阶。我以前从未见过这样的台阶，是从崖壁里取石斧凿而成。每一级台阶的高度和角度都各不相同，与祖父说的一模一样。
慢慢地，我们各寻路径拾级而上。唯一的光线是从岩石上凿的小洞透过来的。我们不得不在某些地方摸索前行。母亲背着和我们其他孩子一样喜欢冒险的“哭吧精”，他异常安静，一点也不哭闹。我们上到与佛陀肩膀齐平的地方，累得上气不接下气，脸涨得通红，父亲也不例外。透过石壁上的开口，我们能纵览整个山谷，庄稼和果树随处可见。我们侧身移到另一个开口，以便更好地观赏景色，还能闻到从下面地上飘来的一阵玫瑰的甜美香气。
我们又爬了几个台阶，正好位于佛像头部后面，结果发现身处同我们在喀布尔的起居室一样大的岩洞里。岩洞四壁有20多英尺高，地上的碎石横七竖八地摆着。空气还很凉，只能听到风吹过台阶上的小洞的声音，就像笛音一样。
岩洞与它上边其他小岩洞相连。正如祖父所说的那样，所有岩洞石壁上都有壁画。即使是在晦暗的光线下，在红、白、绿、紫的深色暗影中色彩依然明亮。有的壁画画的是袒胸的男人，和姿势很奇怪的几乎全�